米兰男装周中，dunhill 在历史悠远长久且充满古典氛围的绅士俱乐部里，发布了品牌的 2025 秋冬大秀。

　　在这创意总监 Simon Holloway 为品牌打造的第三个系列，他选择用经典与现代相交融的方式，再次宣告品牌在高级男装领域的经典地位。

　　秀场选在了建于 1783 年的 Società del Giardino ，是世界上最古老的私人俱乐部之一，曾接待过无数皇家成员和社会名流。如今，凭借其新古典主义的装饰风格和奢华典雅的氛围，这座历史悠远长久的私人会所依然是高端活动的热门场地，跨越时光的洗礼，继续在当代享有盛誉。

　　在大秀当晚，演员李治廷身穿 dunhill 2025 春夏系列灰色羊毛 Bourdon 西服三件套搭配斜纹衬衫，搭配印花领带，手提 Century 百年皮具系列迷你公文包亮相秀场，绅士又迷人。

　　另外像是大热美剧《布里奇顿》主演 Regé-Jean Page 、英国著名演员 Russell Tovey 、饶舌歌手 Akala 等都现身秀场前排。

　　古典画作与奢华装饰，现代时装造型同温暖柔和的灯光相得益彰，一切都在赋予这个空间一种模糊时间的浪漫气息，成为对男装新方向辩证演绎的舞台。

　　就像 dunhill 特别请来英国皇家爱乐乐团进行现场演奏，演奏曲目则选择了来自当代作曲家、独立摇滚乐队

　　这位以其跨界音乐创作闻名，并擅长将古典音乐与现代元素结合的作曲家，在围绕律动展开的室内乐作品《Pulsing》里，以层叠的旋律线条、逐渐递增音量和强弱对比，带来强烈的情感张力。就像是期待变革的年轻创作者那样，意气风发，无畏改变。

　　《Ornament & Crime》一曲则受建筑师 Adolf Loos 同名文章启发，原文在探讨装饰和实用的冲突对立，而 Bryce Dessner 则以音乐结构从简到繁的慢慢地发展，给出了一个更加折中的回答。

　　这种哲思同样也在这季大秀中体现，也就是通过精准剪裁与装饰性细节达成平衡，在古典美学与现代着装里的找到共存。

　　让人思考，再重建当代绅士衣橱时，该如何去延续了 dunhill 一贯的英伦经典？

　　让当年被誉为“初代男性时尚 KOL 鼻祖”的温莎公爵，成为这个系列的灵感偶像。

　　当时品牌就打出了超越单纯的产品制造，去塑造并重新定义当代绅士生活方式的先进理念，从而俘获了全世界的皇室贵族与名流。

　　作为品牌铁杆支持者的他毫不掩饰自己的钟爱，不仅为 dunhill 授予了皇家认证。甚至在一封信中热情地称赞品牌焕新后的店铺，认为其无与伦比，是世界上绝无仅有的购买精美商品的理想之地。

　　这种由被认为是 20 世纪男装的先驱的伦敦传奇剪裁师 Frederick Scholte 开创的设计，以柔软的肩部线条和流畅的廓形闻名。并因其对运动感与舒适度的完美平衡，而深受温莎公爵在内许多英国绅士喜爱。

　　这种剪裁风格也同样是在古典（传统）与现代的结合，它打破了传统西装贴身束缚的局限，为当时的男装设计注入了一股革新力量。

　　在我和 Simon Holloway 的交流中，他也和我表达了他对于这种剪裁的热忱，以及为什么这对 dunhill 如此重要。

　　Simon Holloway：如你所知， dunhill 根植于现代性，紧随着汽车的诞生。他们制造了汽车本身以外的所有东西，也为驾驶员设计了服装，其实驾驶在当时也是一项奢侈运动。所以最初的 dunhill 就是遵循自然肩部的运动剪裁。我觉得这是重要的灵感之源，也和如今的设计息息相关。我们在其中找到了现代性，这就是如今我们所有剪裁的根源。

　　这也再一次让我感受到其中关于回归与致敬的意图，以及对品牌黄金年代的重建。

　　当然，这里的“重建”更像是“重塑”。并不是原封不动去仿古回溯，而是在经典的“地基”中，去建立更符合当下的男士着装，重新定义当代绅士风格。

　　吉良：dunhill 是一个非常知名、有历史积淀的品牌。对这个品牌的任何改变，都像是一个非常巨大的挑战，你在重塑品牌的过程中，遇到过最大的挑战是什么？

　　Simon Hollway：对我来说，加入品牌的最重要的事情，就是创建愿景和一个个实现它的男装系列，它们需要一脉相承，始终是 dunhill 的一部分。这种传承伴随着创作，自动就会承载着一些故事，一些灵感。当然，我对制作 Vintage 古着服装不感兴趣，我感兴趣的是以英国经典男士衣橱风格为灵感，去制作更当下的创新服饰。

　　从设计师的讲述中，我们足以品出他乃至品牌对于绅士着装的精准把握，而本次大秀，亦是在此蓝图下，对经典进行的当代创作。

　　浅金、金色、姜黄色系营造出深浅不一的第一观感，是那个年代英式精英的偏好，亦打破绅士们在颜色搭配上的墨守成规，即便是在冬季，也能透过色彩展现出轻松且考究的搭配。

　　运动西服夹克和宽松灯芯绒长裤的搭配，则反映出 30 年代运动在人们心中的重要性，绅士优雅、闲适自在。

　　向来在面料上颇下功夫的 dunhill ，本季亦彰显本领，开篇便大量采用了驼绒面料，为服装赋予无法忽略的高级质感。

　　而这类秋冬面料的叠搭却并没有一点厚重感，一方面得益于设计师利用领口的流畅线条，另一方面也是品牌对材质本身的改良。

　　这也成为在大秀开场几套 look 中，我们大家可以直观感受到的首要挑战，需要设计师和工坊对所有细节进行深究，才能为成熟的传统面料带来更现代的演绎。

　　它起源于 19 世纪的苏格兰巴尔玛肯地区，早期曾作为英国绅士的雨衣外套，当时还能见到防雨的肩罩。

　　随着汽车的发明，它的功能性和造型感，让其顺理成章成为驾驶员们的专用外套。

　　作为当代交通工具，或许你并不知道，它诞生之初并不是作为交通工具的，而是一种奢侈运动。

　　在采访中，设计师也聊到了这段故事：“因为汽车作为一样不寻常的新发明，取代了马。”

　　如此新鲜的玩意儿，自然备受名流人士们欢迎，那么为其匹配穿着用具更是自然而然了。

　　因此，dunhill 不仅是打造出 Balmacaan 廓形大衣，更是加入符合运动习惯的自然肩部剪裁。

　　而这些，我们均能在大秀前段得以窥见，当代色彩、经典实用性、运动剪裁，这是 1930 年代的绅士气派，亦是当下备受推崇的风格。

　　同样的设计理念，在头几组 look 里颇为常见，不同的色系搭配，同样的驼绒面料，精致华丽已无需过多缀饰即可跃然纸上。

　　随后而来的设计，也继续探索了其他为驾驶员们打造的服饰设计，比如汽车大衣。

　　最初，汽车无法挡风遮雨，所以汽车大衣需要兼具防水、保暖的功效，在设计上也颇为简洁。

　　另一方面，彼时汽车作为一种“奢侈品”，汽车大衣也常以皮草、贵重皮革来进行设计，以此衬托驾驶者们的身份。

　　在这次的设计中，你也能看到 dunhill 在廓形和材质上在尽量致敬那个年代的穿着理念。

　　随着对汽车运动的探索，品牌也将目光转向了日常生活中，并从中选择兼具人文特质与当代性的设计。

　　比如这一抹彰显军装气质的深海蓝色，便是另一经典设计——双排扣短大衣（Pea Coat）。

　　同样起源于 19 世纪初，最早为海军的舰上制服，具有保暖和防风的作用，随后才逐渐在日常生活中普及。

　　正统的双排扣短大衣都是深海蓝色的 Melton Wool 打造，品牌本次则是在重视经典的同时，加入了更为现代性的演绎。

　　更具造型感的领口设计，廓形也更符合当下审美，亦加入长款设计，衬托出更为绅士的气场。

　　品牌同样不吝啬于自己的设计功力，带来一些独特的款式，以此去体现其对英伦折衷主义的演绎。

　　比如一套 TATTERSALL 运动西服夹克，柠檬黄格纹搭配石楠蓝衬衫，撞色和材质带来一丝摩登奢享的韵调。

　　几乎也是从这一套造型开始，品牌开始“放开手脚”，用各式设计语言为冬季带来更丰富的层次。

　　起源自十六世纪的 DONEGAL TWEED，不仅经久耐用，更能经受住反复编制，具备出色的可持续性，符合品牌乃至当下时尚产业高质量发展目标。

　　在本次设计中，你能轻松发现英式窗格纹、Gun club 设计俱乐部格纹、格伦格纹等经典图案。

　　如果说前面的设计大多都是从 30 年代日间生活中寻求的灵感，那么到了夜晚、宴会、社交场合呢？

　　起源于阿尔卑斯山、被名流绅士偏好的洛登大衣，自然也不可能会缺席本季华服盛宴。

　　曾为牧羊人、猎人抵御严寒的它，在 19 世纪曾一度引领贵族穿衣风尚，时至今日也一直被视作社交场合中内敛休闲的穿衣选择。

　　吸烟装当中爱用了领带印花图案，并结合独具特色的 Paisley 花纹、熏装和 Neats 领带设计，为不同的材质带来独属于 dunhill 男士的型格，利落硬朗亦不失浪漫情怀。

　　华丽格子自带韵味，休闲西装通过不同色彩和材质搭配，为绅士们的社交生活增添个性。

　　采访时，Holloway 提到自己的灵感往往来源于各种参考。“电影是 dunhill 一个巨大的参考来源。这一年我们将会有各种有趣的影视项目，为一些男性角色提供衣橱。不管是过去的电影，老电影，新电影，影视作品是一个巨大的灵感来源。”

　　看秀时，的确也有种看到了各类角色的感觉：有些带着旧好莱坞的风采，有些则带着书生气质。有的洒脱为先，有的知性为底。

　　而当不同个性的的角色鱼贯而出，也让人更能切身体会到 dunhill 描绘的现代绅士画像。

　　在配饰的演绎上，dunhill 保留了经典的走向，但也加入了趣味的创新。

　　品牌一直以“Century（百年）”冠名皮具系列，近距离观看品牌的包袋产品，更能切身体会匠心缘何而来。除了有经典的公文包、旅行袋作为直观印证——

　　本季还出现了例如眼镜盒、Airpods 保护套、怀表套以及装有 dunhill Unique 打火机的皮套等小型配饰，这些玩味的随身配饰能够准确的通过实际的需求与主力包袋随心搭配，也为整个系列注入了更多活力。

　　吉良：今天的秀上我看到很多很有意思的单品，比如有一个像手机壳一样的包袋。我认为你在做传统与创新的平衡，但其实这个平衡很难把握，对吗？

　　Simon Hollway：你说得对，这很难。所有新皮革制品的概念真正源自两个想法。一个是英式马鞍皮革的工艺，我们在伦敦北部的 Walthamstow 区有一个皮革工坊，专门生产马缰革。我们想将这种灵感融入到更现代的诠释。我们找到了漂亮的柔软的小牛皮、粒面小牛皮、印花小牛皮，只为了打造更耐用的产品，当然也用到了马缰革。

　　我们也创造出非常简约的包袋，没有品牌，没有标志，只有精美的单品，灵感来自百年的金属工艺传统。而正是这些对金属纹理的直接诠释，比如平头钉，以至于所有锁扣和标签，以及装饰和挂锁。你也明白我们的帆布内里和山羊皮细节的对比色，包带上的车轮式缝线，一切都源于 dunhill 历史的起源，而皮具系列在一个世纪的精湛皮革和金属工艺中传承。

　　在秀场，我看到很多模特的手中都拿着一枚打火机，这是 dunhill 最具标志性的配件之一，在这场时尚秀中，它也像是一则无言的讯息，巧妙地应答了品牌的历史与文化底蕴。

　　在秀后预览，我近距离看到了 Holloway 在本季推出的精巧配饰。既有针对不一样物品属性打造的行李箱、首饰箱；

　　绅士的生活不仅有公文笔墨，也有斗智娱乐，这其中又能看到独属于 dunhill 的品味与基因——比如这个打火机叠叠乐。

　　这些有趣的玩具和配饰，实际上在 dunhill 的历史中有着深厚的根基。 Simon Holloway 告诉我，在上世纪五十年代或六十年代，走进 dunhill 的店铺，顾客就会看到满架的吸烟配件、小游戏和各种玩具，“对我来说，回到那个时代是件非常好的事情。因为那是我们的传承，是我们的历史。它在男装领域为咱们提供了一个很强大的差异点。”

　　在现场，我也被 dunhill 的一件小巧配件吸引：一个可伸缩的金属行李吊牌。这一源于功能性的物件，也被玩出了趣味与品位。

　　品牌与汽车密切关联，而这一历史渊源也被延续到鞋履设计中。以“ Davies 混合驾乘运动鞋”为例，这款鞋在新季提供了石色、紫和金棕色等多种选择，考究的配色提升了整体造型的现代感。

　　除此之外, dunhill 的“Made-in-England”系列本季还新增了流苏绑带乐福鞋，以及更加随性舒适的 Cypher 针织提花希腊式便鞋。

　　从正式场合的西装配饰到休闲日常的轻松穿着， dunhill 的鞋履系列也在应答多元化、自由又不失精致的生活图景。

　　本次是 Simon Holloway 执掌品牌的第三季。整体而言，他对 dunhill 的设计理念，依然在“经典与创新”的辩证关系中展开。

　　在我们的对话里，他提到，dunhill 代表着国际顾客眼中典型的英国品味，是绅士所钟爱的风格，这让我不禁想起，前段时间有记者问他是否有意将 dunhill 打造为“静奢风”代表时，他所给出的回答：“ dunhill 是永恒的奢华，而不是‘低调’。”这一回答也引发了我对“静奢”这一流行概念的思考。

　　传统上，奢华常常与外显的、浮夸的符号相联系，金光闪闪的饰品，昂贵的标志性设计，似乎是奢华的标准。

　　然而，近些年来，“低调奢华”的概念愈加流行，一种内敛且充满品位的奢华逐渐占据了时尚话语的主流，这种奢华更多体现为简洁的设计风格，试图以平衡之道，开辟高级时装新局。

　　那么，奢华究竟是什么呢？是那些显而易见的奢华符号，还是低调而深藏的优雅？

　　在这一点上，Holloway 的回答给出了清晰的立场。他将 dunhill 定义为“永恒的奢华”，而非追随所谓的“静奢风”。这里的“永恒”二字，或许可以解读为 dunhill 并未为了迎合市场趋势而做出根基上的妥协，它始终呈现的都是根植于历史的，经过岁月沉淀的面貌。

　　大多数品牌都在寻求一种即刻的视觉上的冲击力，dunhill 的路径却更加细腻和内敛——通过对经典元素的重新诠释和对细节的精致雕琢，悄然实现突破。

　　这是一种既不张扬也不消极的策略，命脉始终为现代男性的优雅生活方式，去对 dunhill 黄金年代重建。

　　在这个信息流动迅速的时代，传统品牌能否依靠这样细致入微的方式来保持其独特性和生命力，换句话说，经典的创新是否正是我们最需要的那种奢华？

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